عیب یابی و علائم خرابی عملکرد تقویت کننده ترمز

یک شکست خورده تقویت کننده ترمز به طور مستقیم فاصله توقف را 50 تا 75 درصد در مقایسه با یک واحد کارآمد افزایش می دهد و توقف های معمول را به خطرات ایمنی حیاتی تبدیل می کند. قاطع ترین پاسخ این است: اگر پدال ترمز شما سفت شد و به نیروی بیش از حد پا برای کاهش سرعت خودرو نیاز داشت، بوستر ترمز خلاء یا یکپارچگی مکانیکی شما را از دست داده است و نیاز به تعویض فوری دارد. این مقاله یک راهنمای عملی برای درک مکانیک تقویت‌کننده، شناسایی حالت‌های خرابی خاص با علائم قابل اندازه‌گیری و انجام آزمایش‌های دقیق قبل از تعویض ارائه می‌کند.

فیزیک ترمز قدرتی: تقویت کننده خلاء چگونه کار می کند

بوستر ترمز با استفاده از خلاء موتور و فشار اتمسفر، نیرویی را که به پدال وارد می کنید چند برابر می کند. در حالت دور آرام، منیفولد ورودی موتور معمولاً بین 18 تا 22 اینچ جیوه (inHg) در یک موتور بنزینی سالم خلاء ایجاد می کند. این خلاء در یک طرف دیافراگم بزرگ داخل بوستر عمل می کند. هنگامی که پدال را فشار می دهید، یک دریچه کنترل باز می شود و به فشار اتمسفر (14.7 psi در سطح دریا) به طرف دیگر دیافراگم اجازه می دهد. اختلاف فشار یک ضریب ضرب نیرو تقریباً 2:1 تا 4:1 ایجاد می کند، به این معنی که 50 پوند تلاش پدال شما به 150 تا 200 پوند نیروی فشار وارده به سیلندر اصلی تبدیل می شود.

خودروهای دیزلی و با کارایی بالا از یک پمپ مکانیکی یا یک پمپ خلاء الکتریکی برای ایجاد همان اثر استفاده می کنند، اما اصول تشخیصی یکسان باقی می مانند. بدون این کمک، سیستم ترمز هیدرولیک همچنان کار می کند، اما تلاش پدال به بیش از حد افزایش می یابد 150 پوند نیرو برای توقف وحشتناک، که از نظر فیزیکی تحمل آن برای اکثر رانندگان غیرممکن است.

سه الگوی متمایز شکست و علل آنها

هر حالت خرابی تقویت کننده ترمز مجموعه ای منحصر به فرد از علائم را ایجاد می کند. تشخیص اینکه کدام یک را دارید از تعویض غیرضروری سیلندر اصلی یا کولیس جلوگیری می کند.

• پدال سخت بدون کمک - ناشی از از دست دادن کامل منبع خلاء. دلایل رایج: ترک خوردگی شیلنگ خلاء (اغلب در قسمت زیرین آن پنهان می شود)، خرابی شیر چک یا پارگی دیافراگم داخلی. نقطه داده: یک ترک 3 میلی متری در خط خلاء، خروجی بوستر را نزدیک به 40٪ کاهش می دهد.
• ترمز گرفتن یا کمک بیش از حد - سوپاپ کنترل باز می شود و حتی در حالت بیکار نیز کمک کامل را اعمال می کند. این امر باعث کشش ترمز، گرم شدن بیش از حد روتورها و کاهش مصرف سوخت تا 2 مایل بر گالن به دلیل کشش انگلی ثابت می شود.
• صدای خش خش از پشت داش - پاره شدن دیافراگم یا درزگیر داخلی خراب، نشت خلاء ایجاد می کند. دور آرام موتور نامنظم می شود (نوسانات دور در دقیقه /- 150 دور در دقیقه یا بیشتر)، و پدال ترمز ممکن است به آرامی بدون از دست دادن مایع هیدرولیک غرق شود.

گام به گام: تست تقویت کننده پنج دقیقه ای

قبل از خرید هر قطعه، این ترتیب را با موتور خاموش و وسیله نقلیه روی زمین صاف انجام دهید. هیچ ابزار خاصی به جز کرونومتر یا تایمر تلفن مورد نیاز نیست.

1. تست تخلیه: در حالی که موتور خاموش است، پدال ترمز را چهار تا پنج بار پمپ کنید تا خلاء باقیمانده تخلیه شود. در پمپ نهایی، فشار متوسط ​​را روی پدال نگه دارید.
2. در حالی که پدال را نگه داشته اید، موتور را روشن کنید. یک تقویت کننده خوب باعث می شود که پدال حدود 1/4 تا 1/2 اینچ با ایجاد خلاء موتور افت کند. بدون افت به معنای کمک خلاء صفر است.
3. برگزاری آزمون: در حالی که موتور روشن است، پدال ترمز را با فشار ثابت فشار داده و نگه دارید. سپس موتور را خاموش کنید. پدال نباید بالا بیاید. اگر به آرامی بالا بیاید، شیر چک نشتی دارد.
4. تست رزرو: با موتور خاموش، پدال ترمز را سه بار فشار دهید. پمپ اول باید طبیعی باشد (کمک نور از خلاء باقیمانده). پمپ دوم باید سفت تر باشد. پمپ سوم احساس سختی می کند. اگر پدال روی پمپ اول سفت باشد، اصلاً ذخیره خلاء ندارید.

بوستر تنها در صورتی عبور می کند که پدال هنگام روشن شدن موتور بیفتد، پس از خاموش شدن موتور موقعیت خود را حفظ کند و حداقل یک پمپ کامل پس از خاموش کردن موتور کمک کند. شکست در هر آزمایش واحد تقویت کننده را تأیید می کند یا خط تامین آن نیاز به تعویض دارد.

هزینه در مقابل ایمنی: زمانی که تعویض غیرقابل مذاکره است

یک اشتباه رایج تاخیر در تعویض بوستر است زیرا "ترمزها هنوز کار می کنند." داده های اندازه گیری فاصله توقف از سرعت 60 مایل در ساعت روی سطح خشک نشان می دهد: یک تقویت کننده عملکرد تقریباً 120-130 فوت می رسد. با یک تقویت کننده کاملاً ناموفق، همان وسیله نقلیه نیاز دارد 210 تا 240 فوت برای توقف - تقریبا دو برابر. در رانندگی شهری، این تفاوت به معنای از دست دادن یک عابر پیاده با فاصله 10 فوتی در مقابل تصادف مستقیم است.

هزینه های تعویض برای مونتاژ تقویت کننده (از جمله نیروی کار) معمولاً بسته به طرح خودرو بین 300 تا 800 دلار است. برخی از وسایل نقلیه نیاز به برداشتن منیفولد ورودی یا جداسازی داشبورد دارند، که ساعات کار را به 4 یا 5 می رساند. با این حال، اگر مسافت پیموده شده کمتر از 60000 مایل باشد و دستگاه تست پنج دقیقه ای را قبل از برداشتن انجام دهد، یک تقویت کننده استفاده شده از حیاط نجات گزینه مناسبی است. هرگز یک بوستر مستعمل که زنگ زدگی را در اطراف میله فشار نشان می دهد یا هر نشانه ای از آلودگی مایع داخلی را نشان می دهد نصب نکنید.

پس از تعویض، همیشه میله فشار پدال ترمز را تنظیم کنید. یک میله فشاری که به درستی تنظیم نشده است - حتی با طول 1 میلی متر - باعث کشش ترمز و تاب برداشتن روتور در فاصله 500 مایلی می شود. اگر 1 میلی متر خیلی کوتاه باشد، حرکت پدال بدون بهبود نیروی ترمز 30 درصد افزایش می یابد.

سیستم های تقویت کننده هیدرولیک: یک نکته مختصر

برخی از کامیون‌های دیزلی و سدان‌های پرفورمنس از یک تقویت‌کننده ترمز هیدرولیک به‌جای خلاء موتور استفاده می‌کنند. این سیستم ها تولید می کنند 1000 تا 1500 psi فشار کمکی ترمز - بسیار فراتر از تقویت کننده های خلاء. علائم شکست عبارتند از سفت شدن پدال همراه با ناله فرمان برقی یا از دست دادن کامل فرمان. اگر وسیله نقلیه شما تقویت کننده هیدرولیک دارد، روش های تست خلاء را نادیده بگیرید. در عوض، سطح مایع فرمان برقی را بررسی کنید و شلنگ فشار قوی را برای نشتی بررسی کنید. خرابی بوستر هیدرولیک به دلیل آلودگی فلزی در سیال اغلب به تعویض پمپ و بوستر نیاز دارد.